Вывоз мусора при строительстве в Подмосковье: www.musorshik.ru
Архитектура ->  Свой домик на садовом участке 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Утеплить домик можно также с помощью стекловаты так, как это показано на рис. 4.13(a).

Органические засыпки (опилки, стружки, торф, мох и др.) предварительно смешивают с гипсом (5%), известью-пушонкой (10%). Органические материалы должны быть сухими. Компоненты насыпают на щит (фанеру, толь, жесть) слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20-30 см и тщательно уплотняют (рис. 4.13 (б)).

> Изоляционные материалы не используются в домах с увлажненной засыпкой, так как они могут привести к гниению, образованию грибка.

Такая засыпка готовится из одной части органической засыпки, 0,2 части вода и 0,3 части извести-пушонки. Вместо извести можно использовать гипс в объеме 0,4 части или известковое тесто в объеме 0,6 части.

Приготовленную засыпку укладывают с легким уплотнением в конструкцию и дают ей высохнуть в течение 3-5 недель.

К недостаткам каркасных стен относится то, что при использовании сыпучих, мягких или органических заполнителей возникает опасность их оседания. Это приводит к образованию пустот, гнили, разведению грызунов и насекомых-вредителей. Поэтому стены приходится поднимать на 200-300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой: постепенно оседая, она заполняет пустоты.

Подокнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы.

Более эффективно в качестве утеплителя применять заранее приготовленные и высушенные плиты-тюфячки из тех же материалов, а также плитные и рулонные утеплители из минеральной ваты, минерального войлока, оргалита. Применение жестких плитных утеплителей, таких, как листы сухой гипсовой штукатурки, древесностружечных и древесноволокнистых плит позволяет вовсе отказаться от внутренних обшивок.

/ Для обеспечения непродуваемости, водонепроницаемости и удержания тепла во внутренней обшивке наружных стен прокладывают толь или пергамин, снаружи дом обшивают «вагонкой» или обкладывают кирпичом (рис. 4.14).


4.14. Наружная облицовка кирпичом деревянной стены: 1 - °"лицовка в 1/2 кирпича; 2- воздушная прослойка; 3 - об-Рзня доска или ДВП; 4 - плиты минераловатные; 5 - оцин-сталь, рубероид или толь; 6 - отделочная доска; ~~ "-ергамин.



Наиболее теплые, прочные и малозвукопроводные - рубленные стены. Для их возведения используются преимущественно ель или сосна.

Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом.

Основная сложность при возведении рубленных бревенчатых стен - необходимость опыта в этой работе, а также большая трудоемкость рубки углов и выемки пазов и высокая материалоемкость такой конструкции.

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками (рис. 4.15).

Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 26 см.

Один ряд связанных таким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Достаточная толщина таких стен 14- 16 см.

Укладывать бревна в срубе следует так, как показано на рис. 4.16. При этом северную часть бревна, более устойчивую к атмосферным воздействиям за счет узких годовых колец, поворачивают наружу.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй - с той, которой бревно кладут на фундамент.

Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не меньше 15 см.

Поскольку первый венец наиболее подвержен воздей-

ствию влаги от фундамента его необходимо пропитать антисептиком. После этого укладывать второй венец.


Рис. 4.15. Бревенчатые рубленные стены: I - накат; 2 - Руб; 3 - подкладные кирпичи или доски; 4 - рубероид; 5 - серенной брусок: 6 - забирка; 7 - фундамент; 8 - вентиляционное окно.



Наружнат сторона


Внутренняя сторона

Рис. 4.16. Расположение бревна при укладке в сруб.

Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру

Венцы складываются между собой в паз (рис. 4.17 (а)). Ширина паза может колебаться от 12 до 15 см. Наилучшая форма паза - полукруглая, наихудшая - треугольник.


Рис. 4.17. Сопряжение стен: а - бревенчатых; б длине: в - по высоте на шип.

бревен по

V Для выравнивания венцов бревна следует обрабатывать под одну скобу, то есть под один диаметр.

В пазы между смежными по высоте венцами прокладывают слой теплоизоляционного материала из пакли, мха, минеральной ваты, войлока.

/ Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой.

Для большей прочности сруба венцы соединяют вставными деревянными шипами, размещаемыми через 1 - 1,5 м подлине в шахматном порядке по высоте стен.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5-2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов, (рис. 4.17(b)).

/ Следует помнить, что рубленные стены в результате высыхания древесины и уплотнения в течение од-ного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6% первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезддля шипов выполняют больше длины шипов на 15-20 мм.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свеже-срубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются. Выгодны бревенчатые стены и в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.

Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры домика в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины.

Лучше всего удается подогнать друг к другу бревна, Ставить шипы, законопатить щели, если сруб рубят и




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52